分区测光
每一家像机厂商都会研发出自己独特的分区测光方式，来因应各种不同现场光的曝光计算，例如CANON的21区分区测光、或是NIKON的3D矩阵测光。这些测光程序会依据环境的不同作变化计算，求出最适合的曝光量。
CANON的21区分区测光（图片来源为日本CANON网站）
在前面我们已经为大家上过了光圈与快门，里面提到光圈每一个号数的差距、跟快门每一个段数的差距，都是称为一级、一格或是一档。不管是光圈或是快门，每一级之间相差的曝光量都是相同的，也就是说：
F4跟F5.6相差了一级、1/15s跟1/30s相差了一级，这两种情况相差的光量是一样的。
F5.6跟F11相差了两级、1/60s跟1/250s相差了两级，这两种情况相差的光量也是一样的。
这样来看，在一个曝光组合决定好之后，还是可以增减光圈跟快门的段数作变化，而不会影响到最后的曝光值，我们来看看下面的例子：
假设我们现在测出来一个曝光组合是 F5.6、1/250s，但是为了要用大光圈拍人像来获得浅景深，我们可以把它更改成F2.8、1/1000s。
其中，因为光圈向上前进了两级（F5.6 > F4 > F2.8），所以相对的快门要向后退两级（1/250s < 1/500s < 1/1000s）。这两个组合的曝光量其实是相同的，经由这样的计算调整，最后我们可以得到大光圈的拍摄方式、又不会影响到最后的曝光值。
手动曝光模式
手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。
AE模式
AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光
所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
数码单反像机摄影入门教程 第五课 景深
除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的\可接受的清晰区域\。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰 除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的\可接受的清晰区域\。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。教科书在解释景深时往往要讨论\最小弥散圈\，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。
例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
景深可能很长，也可能很短、很浅，我们可以根据需求调整摄影的模式来控制景深的长短。
景深长度跟被摄体的分配关系
一般会影响到景深长短的原因，有下面三种：
1.光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长
在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景物会变得比较模糊。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。
左边大光圈、右边是小光圈，注意后背景清晰程度的差异
2.镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长
在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅。而使用广角镜时，景深就会变长。
左边使用长镜头，右边使用广角镜头，可以看出景深的差异
3.距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长
在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会越浅。离被摄体越远时，景深就会越长。
相同的焦段，因为拍摄距离不同，景深就会有不同的变化。
由上面三点我们可以发现景深的长短，主要是由光圈、镜头焦距及拍摄距离来控制的，因此在需要控制景深的拍摄场合中，我们就可以调整这些要素来拍出合适的照片。
在早期的镜头环上面都有景深的速查表，可以从上面读出景深的范围和长度，但是现在的自动对焦镜头大都舍去了这个设计，要不就是在镜头上附个非常简陋的景深表，实用功能不大。
对于业余拍摄者来说，会去读景深表的人其实是相当少的，大多数人都用经验法则去判断景深长度；另一个方法是利用相机的「景深预视」功能，按下景深预视钮后，从观景窗判断景深长短，这是最快也最直接的方法。不过它的缺点是当使用小光圈拍摄时，因为进光量变小，而使得按下景深预视钮后，从观景窗看出去会变得比较暗。
就一般的拍摄情况来说，在拍摄风景的场合，我们常利用长景深来表现整个清晰的场景，所以使用缩光圈的方式来拍摄。但因为光圈缩小进光量也跟着变小，使得快门速度变低，就需要使用脚架来稳定机身，这也是风景摄影常会用到脚架的原因之一。
当我们在拍摄人像时，会利用浅景深的方式来模糊被摄体前后的景物，藉以凸显主题的强度，同样的拍摄手法也可以用在其它的场合上。要凸显主题，浅景深是一个很方便的手法，所以一般在购买器材时，会依据需求选购一两支大光圈的镜头，除了能在低光度下拍摄外，能灵活运用浅景深也是一个重要原因。
数码单反像机摄影入门教程 第六课 对焦
一张好的照片，最基本的条件，就是要拥有良好的曝光和正确的对焦。在前面我们已经讲过了曝光的观念和换算方法，在后面会继续教大家如何因应环境来调配合适的曝光组合，这里，我们要先教大家正确的对焦方法跟观念。
自动对焦功能已经是现在DSLR的基本功能了，尤其是有超音波马达的推动和更新更强的对
焦程序辅助。在一般的拍摄情况下，要做到正确的对焦已不再是件困难的事情了，不过还是有许多人常常会拍出失焦的照片，有些时候连摄影老手也会犯下这样的错误。
为了帮助初学摄影的朋友可以拍出清晰的照片，在这里我们特别列出了一些在对焦时，容易发生的疏忽和错误。只要在拍摄时仔细的注意下面的一些情况，就可以避免失焦或是焦距偏移的情况发生。
1.反差低的环境
基本上，自动对焦的系统通常是利用环境中的反差，经过运算合焦后，来达成自动对焦的目的。这样的设计在拍摄环境反差比较低时，就会发生对不到焦的情况，很难达成合焦的动作，也就是一般常说的「迷焦」。
在反差低的环境对焦时，可以将对焦点移到同样距离内反差比较大的物体，完成对焦的动作之后，再将镜头移回至我们要构图的范围中。在进行这个动作的时候，完成对焦后记得要先锁定焦点，以免重新构图时又失去了已经对好的焦距。一般的相机要锁定焦点，采用的是半按快门的方式，其它较复杂的设定可以参阅相机的说明书来设定此动作。
2.低亮度的环境
在亮度比较低的拍摄环境，也很容易产生迷焦的状况。一般相机所设定的自动对焦，在环境上有一定的亮度限制，低于这个限度时，自动对焦就会丧失它的功能。现在的数码单反相机大多有对焦辅助灯的设计，在光度不足时，对焦辅助灯会自动发光来协助对焦。不过这个小灯通常功率不强，能帮助照射的距离有限；另外，高阶的数码单反相机通常也没有对焦辅助灯的设计。
解决的方式是在低光度拍摄时，另外加装外部闪灯。功能比较齐全的外部闪灯都有功率更强的对焦辅助灯功能，甚至能投射会造成反差的红光来帮助对焦。
另外一个方法是使用手电筒或其它的外部光源来照射，帮助对焦可以顺利完成，要不就是干脆改用手动对焦，以自己的眼睛来确认。
3.对焦点不在中央
当对焦点不在中央时，我们必须先在画面里的焦点对焦，然后再重新构图。进行这个动作的时候，常常会因为疏忽，而在重新对焦时让焦点跑掉，对到不是我们原来预设的位置。
在上面第1点「反差低的环境」中，有提到利用半按快门来保持原先锁定的焦点，一般在拍摄时我们很容易因为疏忽，而忘记去做这样的动作。所以养成半按快门的好习惯，在重新构图时才不会有焦点跑掉的情况发生。
此外，有的相机还可以设定其它的按键作对焦，快门钮则专门执行测光及按下快门的动作。这样的设定也可以避免跑焦的情况。
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